General Pacific

Concordo sull’evitare dei carburatori troppi generosi senza poi andare a modificare adeguatamente tutto ciò che “ci gira attorno” perché , in generale, andrebbe a crearti delle sezioni contratte che diminuirebbero la portata del flusso. Concordo con @poeta anche per il discorso fatto riguardo alla valvola, non tanto per una mera questione di precisone (boh, magari mi sono espresso male io nei messaggi precenti), quanto piuttosto per fare qualcosa di ragionato senza prendere per buono dei valori calati dall’alto. Dopo certo, i valori rientreranno indicativamente in un certo range ma ragionare e “sbatterci la testa” ti darà tanti spunti di riflessione e ti permetterà di ampliare la tua esperienza per eventuali upgrade futuri. Questo voleva sostanzialmente dire il secondo messaggio che ti ho inviato, ovvero andare a vedere come si va a fasare la valvola di un motore con determinate fasi e magari capire perché questo cambia con motori più prestazionali (per fare un esempio l’Sp09 ed il wforce già citati dall’utente Poeta) e che logiche e ragionamenti ci stanno dietro. Come già suggerito cerca, se l’hai in casa, di sgrossare prima con la fresettina e poi rifinire di lima. Non ti preoccupare, essendo la prima volta, se lasci troppo materiale da rifinire manualmente con la lima, ci impiegherai solo più tempo ma avrai meno rischi nel fare una geometria più precisa.

Limare la valvola in altezza significa andare ad agire sulle fasi, non è solo un semplice allargamento della sezione di passaggio come succede quando si lima in larghezza. Non conoscendo le fasi di aspirazione e scarico del gt in questione e le fasi dell’albero non mi andava di sparare mm approssimati (anche perché tipicamente si parla dei gradi in cui la valvola rimane aperta, non certo dei mm), visto che esistono tante guide su come limare la valvola con i gradi più consoni al motore specifico ed esistono tanti topic sul motore in questione. Poi certo, per motori plug and play di questo tipo il volume da asportare rientra in un range di valori “standar” (passatemi il termine ed il concetto espresso un po’ male), ma perché fare le cose in modo spannometrico quando, con un minimo di tempo e impegno in più, si può farle meglio e in modo più preciso?

Personale non ho mai avuto l’occasione di trattare questo gruppo termico e quindi mi astengo dal darti delle informazioni mirate o “per sentito dire” senza che ne abbia una conoscenza diretta. Rimane il fatto che stai facendo una configurazione abbastanza classica e di cui si è già discusso in passato. Prova a usare la funzione cerca per avere ulteriori informazioni.

Ciao, se un lavoro è fatto bene e con cognizione di causa non dovresti avere alcun problema di sorta. Tipicamente sui lati della valvola si lasciano 3 mm di materiale, personalmente mi è capitato di scendere anche leggermente sotto questo valore senza avere problemi alcuni. Per quanto riguarda i lati in alto ed in basso questo varia dalle fasi del gruppo termico, dalle fasi dell’albero e da quello che vuoi ottenere dal tuo motore. Se hai una configurazione standard ci sono molti trend in cui se ne discute e quindi ti consiglio di farti un’idea lì. Per controllare l’effettiva tenuta della valvola a lavori conclusi (o anche durante il work in progess se vuoi essere più sicuro) ti consiglio di fare la verifica dell’olio. Ti consiglio, inoltre, di cercare di creare un condotto che cerchi di seguire il più possibile il flusso del fluido senza creare zone di avvallamento ( un fresata fatta con una mano un po’ troppo pesante, ad esempio) o cambi bruschi di dimensione perché porterebbero a creare delle zone di turbolenza con relativa perdita di carico e quindi minor portata che andrebbe a limitare l’efficienza del tuo motore. Cerca di fare le cose con calma e ragionando, un motore fatto in fretta non è mai un motore fatto bene.

Capito capito, non sarebbe male come idea anche perché se posizionassi i rinforzi nei posti giusti potrebbero venirmi comodi per il cavalletto centrale per moto. Il mio timore è che tutti questi rinforzi irrigidiscano troppo un telaio che verrà usato solo in strada...

Secondo te quali sono delle operazioni poco invasive che possono aiutare a migliorare la rigidità? Saldare ancora dei lamierini di 2/3 mm di spessore?

Buon dì ragazzacci, Finalmente è arrivato il tempo di sistemare la mia Vespa ( una Pk s dell'82 che ho denominato Generale) che era stata distrutta in un incidente. Inizialmente mi voglio concentrare sul telaio ( fondo di magazzino anni 80) e poi, se avrò tempo e denaro, anche sul motore ( pensavo di fare una cosa particolare, sicuramente sarà un girato con pacco lamellare centrale e altre chicche). Come mi era stato consigliato dal gentilissimo Urby avevo intenzione di fare queste modifiche al telaio: -fazzoletti di lamiera da 4/5mm in zona attacco motore -fazzoletto di lamiera da 4/5mm in zona attacco ammortizzatore -tondini di ferro da 4/5mm su tutto il bordo che viene a formarsi nella zona del motore - 4cm di saldatura ogni 4cm vuoti sulla linea di giunzione fra tunnel e scudo/pedana, fra vano serbatoio e pance laterali e su tutta la linea di giunzione di coda. Cosa ne pensate? Per quanto riguarda la verniciatura del telaio stavo pensando di andare di verniciatura per cataforesi con resina acrilica e poi la vernice di rifinitura. Qualcuno conosce delle aziende in zona Bergamo/Brescia/Crema/Milano che fanno questo lavoro? Come costi a che livello siamo? Prima di passare alla cataforesi molte persone mi hanno consigliato di ripulire il telaio dalla ruggine superficiale con strade diverse e sostanzialmente erano: -classica sabbiatura. Pro: la posso fare in casa avendo la sabbiatrice; contro: non potrei intervenire nel tunnel -sabbiatura con farina ( consigliata da un amico su esperienza personale). Pro: più delicata della sabbiatura classica, contro: molto costosa -lavaggio ad altra pressione -pirolitica. Pro: interviene nel tunnel; contro: alcuni sostengono che possa fare numerosi danni -chimica. Pro: alcuni sostengono che sia la migliore; contro: non toglie stucchi e sigillanti ( ma a me non dovrebbe interessare dato che il telaio è nuovo di pacca). Come potete notare io parlo per "sentito dire" in quanto sono a completo digiuno di questa tematica. Voi cosa mi consigliate?

Beh, credo che a livello prestazionale sia comunque un oggetto valido ( altrimenti non verrebbe usato nel mondo Kart). Dalla sua ha anche altri positivi: compattezza ( basti equiparare un qualsiasi carburatore a ghigliottina 30mm con un Tryton 30), la possibilità di usare collettori cortissimi, puoi inclinarlo come vuoi che non avrai effetti collaterali (queste caratteristiche sono ben conosciute anche nel mondo del giardinaggio, basti pensare a tutti i decespugliatori e motoseghe che montano solo carburatori a membrana) e, ultimo ma non per importanza, una volta che hai capito come carburarlo, ci impieghi 5 minuti a settarlo perché ha solo 2 viti ( una del massimo e una del minimo), niente getti e non devi smontare assolutamente nulla ( quindi non ti sporchi nemmeno le mani con la benzina)

Tutto è possibile nel mondo dell'elaborazione! Comunque, ritornando al discorso dei carburatori a membrana per 2t ( usati anche nel mondo dei kart, vedi Tryton, Walbro ecc), a mio parere li vedo poco funzionali per il mondo vespa ( e in generale per le moto usate in strada) in quanto risentono moltissimo la differenza di pressione, altitudine ecc (non a caso sono usati per motori marini e per kart che vengono usati in percorsi in cui l'altitudine e conseguentemente la pressione rimangono costanti). Un altro conto è se usi la Vespa in pista in cui, una volta che ti fai la carburazione a inizio giornata, non ci pensi più, a patto che non ci siano dei forti cambiamenti climatici ( i carburatori a membrana risentono anche delle condizioni atmosferiche)

Da quello che ho capito mi sembra che li produca Dexter

Buona domenica a tutti, Siccome la mia tesina di maturità si baserà sulla Vespa e sulla sua storia, vorrei chiedervi se qualcuno ha qualche libro interessante da consigliarmi... io, per ora, ho solo "La Vespa come oggetto semiotico" e mi interesserebbe trovare qualcos'altro di interessante...

La polini a banana, se in buono stato, potrebbe essere riutilizzata cambiando il collettore. Il 19 lo vedo un po' esiguo se non si tratta di motori simil-originali o 130 dr. Io, personalmente, punterei su questi cilindri e da lì deciderei che componentistica adottare: 130 polini 130 malossi Parmakit ecv Pro cup Zuera ss Io personalmente punterei su quest'ultimo perché con circa 260 euro ti porti a casa un gruppo termico per niente male e indubbiamente superiore ai quattro precedenti ( che ovviamente hanno un costo inferiore). Forse, però, correresti il rischio di arrivare un po' "tirato" con i soldi. Volendo ci sarebbe anche l'm1, che costa circa 50 euro in più dello Zuera...

Innanzitutto sarebbe utile dirci cosa già possiedi ( magari hai qualcosa che può essere riutilizzato sul nuovo motore come, ad esempio, una proma o un carburatore adeguato anche per la futura configurazione), dove abiti ( zona in montagna, pianura o collina) e soprattutto cosa vorresti dal tuo motore ( coppia, allungo ecc). Indubbiamente con quei soldi puoi tranquillamente montare un corsa lunga che, con le giuste modifiche e una componentistica adeguata, potrebbe darti grandi soddisfazioni. Ti consiglio anche di dare un'occhiata ai vari topic che girano sul forum per farti un'idea di massima sul tuo futuro motore.

Si, ma stai tranquillo che ci sono Vespe che girano in condizioni molto peggiori anche con proprietari che vanno tutt'altro che piano... secondo il mio parere ti conviene aspettare e poi sostituirli quando sarà il momento

Un pochettino disassano entrambe ( quella nera in modo quasi impercettibile, quella grigia un po' di più). Molto probabilmente il disassamento è dovuto ai silent block ( come ti hanno già detto) quindi le alternative sono due: 1) li sostituisci già ora è non ci pensi più 2) aspetti che il disassamento diventi più evidente e poi procedi ( strada migliore secondo me, visto le condizioni dei tuoi sioent) In entrambi i casi è consigliabile di non usare silent che vengono spacciati per originali ma di montare silent di qualità ( vedi plc, fabbri e altri produttori), costano di più ma sono almeno 3 spanne sopra rispetto a quelli "classici" neri